Guía completa de colorimetría básica

¿Por qué algunas fórmulas funcionan perfectamente y otras se convierten en desastres? La respuesta está en la colorimetría.

Si llevas tiempo en el salón, sabes que formular color no es solo mezclar números. Detrás de cada resultado hay una ciencia precisa que, cuando la entiendes, transforma tu forma de trabajar. El rubio ceniza que sale perfecto. La cobertura de canas sin sorpresas. El balayage con transiciones impecables.

En esta guía vamos a construir juntos los cimientos de la colorimetría capilar. Desde la teoría del color hasta su aplicación práctica en el salón. Todo lo que necesitas para formular con confianza.

Qué es la colorimetría capilar

La colorimetría capilar es el estudio científico del color aplicado al cabello. Combina física, química y percepción visual para entender cómo se comporta el color en la fibra capilar.

En términos prácticos, la colorimetría te permite:

Predecir resultados antes de aplicar el tinte
Diagnosticar correctamente el cabello de tu clienta
Formular con precisión matemática
Corregir cuando algo no sale como esperabas

La diferencia entre un colorista que “prueba a ver qué sale” y uno que formula con seguridad está aquí. En dominar estos fundamentos.

Los tres pilares de la colorimetría

Todo en colorimetría se construye sobre tres conceptos fundamentales:

Pilar	Qué estudia	Aplicación práctica
Teoría del color	Cómo interactúan los colores	Neutralización, mezclas
Sistema de niveles	Claridad/oscuridad del cabello	Diagnóstico, formulación
Química del color	Cómo actúan tintes y oxidantes	Tiempos, proporciones, daño

Vamos a profundizar en cada uno.

Teoría del color: la rueda cromática

La rueda cromática es tu mapa para entender cómo se relacionan los colores. Basada en el sistema de notación Munsell, que organiza los colores por matiz, valor y croma, esta herramienta es fundamental para cualquier colorista. Aunque parezca teoría abstracta, cada día la usas cuando neutralizas un naranja o equilibras un violeta.

Colores primarios

Los tres colores que no se pueden crear mezclando otros:

Azul: El más frío, presente en cenizas
Rojo: El más cálido, aparece en fondos oscuros
Amarillo: Luminoso, aparece en fondos claros

Colores secundarios

Se forman mezclando dos primarios:

Naranja = Rojo + Amarillo
Verde = Azul + Amarillo
Violeta = Azul + Rojo

Colores complementarios

Aquí está la clave de la neutralización. Los colores opuestos en la rueda se cancelan entre sí:

Color	Complementario	Uso práctico
Naranja	Azul	Neutralizar decoloraciones cálidas
Amarillo	Violeta	Matizar rubios pajizos
Rojo	Verde	Cancelar bases rojas
Verde	Rojo	Corregir tonos verdosos

Cuando mezclas un color con su complementario en cantidades iguales, obtienes un tono neutro (marrón o gris, según el nivel).

Tip profesional: Nunca uses complementarios puros al 100%. Siempre dilúyelos con un tono natural para evitar resultados sucios.

El sistema de niveles: del 1 al 10

El nivel de tono indica qué tan claro u oscuro es un color. Es un sistema universal que va del 1 (negro) al 10 (rubio platino).

Tabla de niveles con fondos de aclaración

Cada nivel tiene un fondo de aclaración asociado. Este es el pigmento que aparece cuando aclaras el cabello:

Nivel	Descripción	Fondo de aclaración
1	Negro	Rojo oscuro
2	Marrón muy oscuro	Rojo
3	Castaño oscuro	Rojo anaranjado
4	Castaño medio	Naranja rojizo
5	Castaño claro	Naranja
6	Rubio oscuro	Naranja amarillento
7	Rubio medio	Amarillo anaranjado
8	Rubio claro	Amarillo
9	Rubio muy claro	Amarillo pálido
10	Rubio extra claro	Amarillo muy pálido

Este conocimiento es fundamental. Si aclaras un nivel 4 y aparece naranja rojizo, no es un error: es química. Y sabiéndolo, puedes neutralizarlo correctamente.

Para profundizar en cómo identificar niveles correctamente, consulta nuestra guía completa de niveles de color.

Cómo identificar el nivel natural

Diagnosticar mal el nivel es uno de los errores más comunes. Aquí está el proceso correcto:

Iluminación adecuada: Luz natural o blanca neutra. Nunca luz cálida del salón
Zona correcta: La nuca, menos afectada por el sol
Cabello seco: El cabello mojado parece más oscuro
Compara con muestrario: No confíes solo en tu ojo
Considera las canas: Pueden “subir” el nivel percibido

La regla de los 4 tonos

El tinte oxidativo puede aclarar máximo 4 niveles en cabello natural.

Ejemplos:

Nivel 3 → máximo nivel 7
Nivel 5 → máximo nivel 9
Nivel 6 → máximo nivel 10

Para aclarar más, necesitas decoloración previa.

El sistema de reflejos: el lenguaje de las numeraciones

Después del nivel viene el reflejo. Ese número después del punto que define el matiz del color.

Numeración universal de reflejos

Aunque varía ligeramente entre marcas, el sistema general es:

Número	Reflejo	Características
.0	Natural	Base sin reflejo dominante
.1	Ceniza	Azul/violeta, frío
.2	Irisado/Violeta	Violeta puro
.3	Dorado	Amarillo cálido
.4	Cobrizo	Naranja/cobre
.5	Caoba	Rojo violáceo
.6	Rojo	Rojo puro
.7	Mate/Verde	Base mate, anti-rojo

Cómo leer la numeración

En un código como 7.13:

7 = Nivel (rubio medio)
1 = Reflejo principal (ceniza)
3 = Reflejo secundario (dorado)

Resultado: Rubio medio ceniza con subtono dorado (un ceniza cálido, menos frío que un 7.1 puro).

Reglas de mezcla de reflejos

Reflejos fríos (.1, .2) neutralizan cálidos
Reflejos cálidos (.3, .4, .5, .6) aportan luminosidad
Base natural (.0) suaviza y da cuerpo al color
Nunca mezcles más de 3 reflejos: El resultado será sucio

Los oxidantes: la otra mitad de la ecuación

El oxidante no es solo “el líquido que se mezcla con el tinte”. Es un componente activo que determina el resultado final. Según investigaciones de la Society of Cosmetic Chemists, la concentración de peróxido de hidrógeno afecta directamente tanto al aclarado como al daño de la fibra capilar.

Volúmenes y su poder de aclarado

Volumen	Concentración	Aclarado	Uso principal
10 vol	3%	0-1 tono	Depósito, tonalizar
20 vol	6%	1-2 tonos	Estándar, cobertura canas
30 vol	9%	2-3 tonos	Mechas, bases oscuras
40 vol	12%	3-4 tonos	Decoloración (con precaución)

La regla de oro: usa el mínimo volumen necesario para el resultado. Más oxidante no significa mejor resultado, significa más daño.

Para entender cuándo usar cada volumen, consulta nuestra guía de oxidantes y volúmenes.

Proporciones tinte:oxidante

Técnica	Proporción	Notas
Color global	1:1	Estándar
Superaclarantes	1:2	Más poder
Semipermanentes	1:1 o 1:1.5	Según marca
Baño de color	1:2 o 1:3	Dilución

Neutralización: el arte de corregir

Dominar la neutralización es lo que separa a un buen colorista de uno excelente. Es la aplicación práctica de todo lo anterior.

Principio básico

Los colores complementarios se cancelan. Pero la clave está en las proporciones:

Tono no deseado leve: 1/4 de corrector
Tono no deseado medio: 1/3 de corrector
Tono no deseado intenso: 1/2 de corrector

Casos prácticos

Neutralizar naranja (niveles 5-6):

Usar reflejos ceniza (.1)
Fórmula tipo: 7.1 (30g) + 7.01 (20g) + 7 natural (10g)
El toque natural evita que quede “sucio”

Neutralizar amarillo (niveles 8-9):

Usar reflejos violeta (.2)
Matizadores específicos
Tiempo corto: 5-15 minutos máximo

Neutralizar rojo (niveles 2-4):

Nunca uses verde puro
Usa cenizas con base mate (.13 o .31)
Requiere más tiempo y paciencia

Para técnicas específicas de neutralización, consulta nuestra guía para neutralizar tonos no deseados.

Diagnóstico profesional: antes de formular

Antes de mezclar nada, necesitas información. Un diagnóstico completo incluye:

1. Historial del cabello

Preguntas clave:

¿Cuándo fue el último tinte?
¿Qué marca y color usaron?
¿Has usado henna alguna vez?
¿Te has hecho mechas o decoloración?

2. Estado actual

Nivel natural: En zona de raíces
Nivel en medios y puntas: Puede diferir por tratamientos previos
Porosidad: Alta absorbe rápido, baja necesita más tiempo
Elasticidad: Indica salud de la fibra
Porcentaje de canas: Afecta la formulación

3. Resultado deseado

Mostrar ejemplos visuales
Acordar expectativas realistas
Documentar por escrito

Los errores más comunes en diagnóstico están en nuestra guía de errores al formular color.

Formulación paso a paso

Con el diagnóstico completo, la formulación sigue un proceso lógico:

Paso 1: Determinar el nivel objetivo

¿A qué nivel quiere llegar la clienta? ¿Es alcanzable con tinte o necesita decoloración?

Paso 2: Calcular niveles de diferencia

Nivel objetivo - Nivel actual = Niveles de diferencia

Esto determina el oxidante necesario.

Paso 3: Considerar el fondo de aclaración

¿Qué pigmento aparecerá al aclarar? ¿Necesitas neutralizarlo?

Paso 4: Elegir reflejos

Reflejo principal: El dominante
Reflejo secundario: Matiza o equilibra
Base natural: Suaviza si es necesario

Paso 5: Calcular proporciones

Ajusta cantidades según:

Intensidad de neutralización necesaria
Longitud del cabello
Densidad del cabello

Ejemplo práctico

Clienta: Nivel 5 natural, quiere rubio medio ceniza frío (7.1)

Diferencia: 7 - 5 = 2 niveles → Oxidante 20 vol
Fondo de aclaración nivel 5-7: Naranja → Necesita ceniza
Fórmula: 7.1 (40g) + 7.01 (15g) + 7 (5g) + Oxidante 20 vol (60ml)
Tiempo: 35-40 minutos
Resultado esperado: Rubio medio ceniza sin betas naranjas

Errores comunes y cómo evitarlos

1. Diagnosticar a ojo

Problema: El nivel percibido no es el real. Solución: Siempre usa muestrario y luz correcta.

2. Ignorar el historial

Problema: Reacciones impredecibles con químicos previos. Solución: Ficha detallada de cada clienta.

3. Exceso de corrector

Problema: Tonos sucios o apagados. Solución: Empezar con menos, añadir si hace falta.

4. No hacer mecha de prueba

Problema: Sorpresas desagradables a gran escala. Solución: Siempre prueba en casos dudosos.

5. Mezclar marcas

Problema: Cada sistema está calibrado internamente. Solución: Usa tinte y oxidante de la misma línea.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos niveles puede aclarar el tinte?

El tinte oxidativo aclara máximo 4 niveles en cabello natural. Para más aclarado, se requiere decoloración previa. Este límite se debe a que el tinte deposita pigmento mientras aclara, lo que limita su poder de aclarado.

¿Por qué aparece naranja al decolorar?

El naranja es el fondo de aclaración de los niveles 5-6. Aparece porque al eliminar la melanina, los pigmentos subyacentes (feomelanina) se hacen visibles. Según la International Association of Trichologists, este es un proceso químico normal del cabello, no un error. Se neutraliza con azul/ceniza.

¿Qué diferencia hay entre .1 y .01 en la numeración?

El .1 indica un ceniza puro y dominante. El .01 indica una base natural con subtono ceniza suave. El primero es más potente para neutralizar, el segundo es más natural y menos frío.

¿Puedo mezclar oxidantes de diferentes volúmenes?

Sí, para obtener volúmenes intermedios. La mezcla es proporcional: 20 vol + 30 vol a partes iguales = ~25 vol. Pero siempre de la misma marca.

¿Cuánto tiempo debo dejar actuar el tinte?

Depende del objetivo: 30-35 minutos para color estándar, 45 minutos para cobertura de canas. Nunca más del tiempo indicado por el fabricante. El tiempo extra no mejora el resultado, solo daña.

En resumen

La colorimetría capilar se construye sobre estos pilares:

Teoría del color: Los complementarios se neutralizan, los primarios no se mezclan para formar colores puros
Sistema de niveles: Del 1 al 10, cada nivel tiene su fondo de aclaración predecible
Reflejos: El lenguaje de los números después del punto define el matiz final
Oxidantes: El mínimo necesario para el resultado, no el máximo disponible
Diagnóstico: Sin información precisa, no hay formulación correcta

Dominar estos fundamentos no es opcional. Es lo que te permite pasar de “a ver qué sale” a “esto es exactamente lo que va a pasar”.

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